他曾是全美女性的梦 因花天酒地滥交染病毙命

2021年06月20日 00:12 InsDaily

最近,被粉丝称成“男菩萨”(用肉体普度众生)的Ewan McGregor(伊万·麦格雷戈)又带来了一部大尺度作品。

看过的网友都说妙:这些辣眼睛、无节操的情节,请尺度再大一点!

这部剧叫《Halston》,讲述的是美国传奇设计师Roy Halston Frowick的故事。

没听过Halston?不奇怪,因为他的huang暴生活,把自己和同名品牌都给“作死”了。

接下来,可乐带大家感受一下这位设计师的夜夜笙歌厉害!

#01 天赋异禀+锦鲤体质

电视剧里的天才主角,似乎都有点儿童年阴影。

Halston也是,从小目睹母亲被家暴却无能为力。

唯一能做的就是能用一些小杂物为母亲做一些漂亮的帽子,安慰彼此受伤的心,而这成为Halston之后开挂的技能。

 因为信念和不服输,Halston在妈妈的鼓励下,一步步从小镇到大都市,成为了知名百货公司的头牌帽子设计师。

如果不能选择自己的童年,那么成为设计师后的Halston,不仅特别清楚如何营销自己,还时来运转,遇上各种贵人。

杰奎琳戴着Halston设计的药盒帽(Pill-Boxhats)

Halston的第一次出圈,来自杰奎琳·肯尼迪的带货。杰奎琳在其丈夫的就职典礼上,选择Halston设计的帽子,让他成为名流富婆们的宠儿。

Halston转型成为服装设计师,没有任何订单时,“纽约第一绝色”、设计师梦想的头号顾客——Babe Paley,自费为他带货,再次让他名扬纽约。

天才设计师的套路:业务能力天赋异禀,一心搞创作拒绝应酬的社恐患者。

而今天的主角Halston反套路,超强的社(会)交(忽)能(悠)力,让他在还没有服装作品出圈、没有集资的情况下,“忽悠”一个个大佬加入自己的团队。

当时已经为Coco Chanel、Dior、YSL作画的插画师Joe Eula,犹如他的大脑分支,助他的设计更上一层楼。

Joe Eula和Halston一起工作

Joe Eula插画作品

Tiffany&Co的传奇设计师Elsa Peretti,是他的试装模特兼缪斯。

奥斯卡最佳女主角Liza Minnelli,是缪斯,也是挚友。

大街上捡了个年轻设计师Joel Shumacher,后来被开除,却成了我们熟知的蝙蝠侠系列、纸牌屋的导演。

在现在看来的梦幻联动,当时也一路开挂,还代表美国参加空前绝后的凡尔赛之战,让美国在时装界扬眉吐气。

“凡尔赛之战”,Halston的设计展示

这场由时装周缔造者Eleanor Lambert发起,打败Yves Saint Laurent、Christian Dior、Hubert de Givenchy这些服装史上大神的美法Battle中,Halston作为重要成员之一,创造了历史、走上人生巅峰。

剧中“凡尔赛之战”,Halston部分

Liza Minnelli是美国代表团的表演嘉宾,以百老汇的形式串场,打破了传统的走秀形式。

#02 停止成长的天才

荣誉、财富、地位,Halston立马成了超级明星。然而各种成就达成后,欲望就更多了。 生活上,买大house;

联排别墅(不是剧照,现在这个大house被他的迷弟Tom Ford买下) 俯瞰全纽约的办公楼;

去蹦迪,排面绝对不亚于现在的爱豆;

 花天酒地、滥交、小粉末、没有节制的生活,虽然让他成为了美国第一个超级明星设计师,但却错过了拓展自己事业的时机。

因为从小缺乏安全感,当Halston身边的朋友开始被关注,这些曾经一起打拼的人,都变成了他眼中的“背叛者”。

“Elsa你拯救了Tiffany,还敢在我面前自诩艺术家?你是我花钱砸出来的!”

曾经你Joe是我的大脑分支,现在站在我阴影下是你最大的出息。

对朋友的苛责,让这些大神好友一个个离开,Halston帝国摇摇欲坠、逐渐崩塌。

曾经站得有多高,24年后的Halston就摔得有多狠。

“Halston”被卖,他从此再也不能拥有自己名字的所有权,还被新东家赶出自己的公司...

自诩是天才的Halston,就像剧中投资人说的:人一旦称自己是天才,就会停止成长。

Halston最终也因为频繁的“爱情运动”,染上艾滋于1990年逝世,生命停留在了58岁。

#03 Halston名副其实吗?

光看剧,很多人可能会疑惑:Halston的成就和地位难道是靠会说、会玩和锦鲤体质?

Halston本人

现实中的Halston,既是超级明星,也是美国本土第一位享誉全世界的时装设计师。

60年代那会儿的美国时尚,依旧活在法国影子里。剧中对这个时代风格的呈现,可乐愿称之为《艾米丽在巴黎》前传。

Halston的出现,打破了这个局面。

他的设计风格依旧强调女性的优雅,但同时更实用、更极简了。

Halston与他的Halstonettes(Halston女郎)

就像他曾接受VOGUE的采访中说的: 不能系的蝴蝶结、不能扣的扣子、用不了的拉链、不能包裹身体的裹身裙…我很讨厌这些毫无用处的多余设计。

 简而言之,Halston很懂得用剪裁,展示女性的线条美,他懂女人。 没有过多缝合的剪裁且贴合身材曲线,被Halston的密友形容为:衣物随着身体在跳舞。

模特穿着Halston登上《VOGUE》1972年11刊

Halston Spring 1979

或许有人会问:过于执着女性气质,会不会失去廓形感? 也没有。

Halston Fall 1977

除了设计上风格的突破,Halston在模特选用上也是划时代的。

黑人模特、大码模特经常出现在他的秀场和广告中,60年代做到平等多元化的设计师先驱之一。

Halston Spring 1973 后台:左一为大码模特Pat Ast、右二为黑人模特Pat Cleveland

设计实力与行业地位的稳固,在70年代,Halston与Levi's、Ralph Lauren,成为美国奥运赛服的三大官方品牌。

Halston为1976年夏季奥运会美国代表队设计的服装

对于Halston的地位,曾有某位美国业界人士是这样评价:“Yves Saint Laurent + Halston: 塑造了 70 年代时尚。”

虽然Halston在那个时代带来了很多破局的设计、想法,但可乐个人觉得过誉了,因为Halston还是缺少划时代或者代表一个时代的作品(如YSL的吸烟装、蒙德里安裙)。

Yves Saint Laurent 吸烟装

Yves Saint Laurent 蒙德里安系列

所以,Halston就算曾经一手王炸牌,也没带着“Halston”的名字牛逼到最后。最终对于不熟知时装历史的观众来说,“Halston”这个名字自然也是陌生的。

而他抓马且短暂的一生也告诉我们:有天赋,多出作品少作。

图片来源:网络责任编辑:蜜糖编辑:昀豆

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