图为美国海军亚利桑那号纪念馆。
前来接机的波利尼西亚女郎说声“阿罗哈”，便不容推辞地把鲜花制成的花环套在我的脖子上。这是夏威夷土著的问候语，表示友好和祝福。陌生人的微 笑时时都在簇拥着你，让人觉得夏威夷一点也不陌生。你不能不信，那阳光一般灿烂的微笑只能是发自阳光一般彻亮的心底。当地人向你“阿罗哈”时，通常还会做 出一个“六”的手势，意思是“别着急，放轻松”。到过夏威夷的人，即使忘了这里的风光，也肯定会记住“阿罗哈”。
在瓦基基海滩邂逅梦中天堂
夏威夷是全球旅游业最发达的地区。假如这个说法尚且存疑，那么瓦基基海滩作为世界上最具知名度的休闲圣地，其至尊地位早已是人们的共识。瓦基基海滩及夏威夷州首府檀香山都坐落于瓦胡岛，它是夏威夷州的第三大岛，全州80%的人口都居住在这个岛上。
近两公里长的瓦基基海滩东起钻石山下的卡皮欧尼拉公园，西至阿拉威游艇码头，平均每天都有来自世界各地的两万多名游人，在这里如醉如痴地领略海 的音韵。晴空下，沁人肺腑的海蓝和洁净如洗的沙白交汇成蜿蜒的分际；晚霞中，风情万种的椰树蕉林在给恋人们娓娓讲述爱的传奇；月光里，钢弦吉他合着浪涛的 节拍变奏出梦幻的旋律。
我漫步在瓦基基海滩，海水总是调皮地把细沙冲进脚趾间。惬意之余又略感美中不足，因为这沙子并不产自本地，而是用巨轮从其他国家运来。在如此辽 阔的海滩上铺垫这么厚一层沙子，足见夏威夷州政府为打造旅游天堂不惜工本。游泳时途经浅海区，遍地的火山熔岩也常把脚掌刺痛。可我没听到有人抱怨，毕竟同 眼前的景致相比，这实属白璧微瑕。
排水量达60多吨的亚特兰蒂斯号据说是世界上最大的观光潜艇。我排队沿着一条垂直的梯子钻进潜艇。潜艇舱中两人共享一个圆形小舷窗，透过它来观 赏外面的海洋世界。带上耳麦可以收听解说，舱壁上还有一个标明潜水深度的数字显示器。潜艇下潜时，大量气泡开始在四周翻滚。超过100英尺深度后，窗外越 来越多地出现了五光十色的热带鱼群。
潜艇继续下潜，逐渐进入大海腹地。我看到了一朵朵珊瑚，以及由沉船或飞机残骸形成的人工渔礁。忽然发现，一只夏威夷海龟正在不远处瞪着双眼看 我，我冲它挥挥手说了声“阿罗哈”。爬出潜艇舱口时，那位身穿制服的小伙子拎着我的一只手说：“能看到夏威夷海龟是很幸运的，也许十个人里只有一个！”
草裙舞中的波利尼西亚情怀
让夏威夷观光者们留连忘返的还有草裙舞。传说舞神拉卡用这种舞蹈来招待她的火神姐姐佩莱，佩莱看后非常喜欢，就用火焰照亮了整个天空。此后，草 裙舞就成为夏威夷人供奉神明的一种祭祀礼仪。以往跳这种舞时，男性只缠一条腰带，女性则不着上装只穿草裙。第一批到达夏威夷的西方传教士，十分反感其过度 暴露的服装和颇为性感的动作，草裙舞遂遭禁止。
1874年卡拉卡瓦国王执政后，才恢复了这种传统舞蹈，但要求女性不得裸露上身。草裙舞又名“呼拉舞”，现已成为用尤克里里琴伴奏的娱乐性舞 蹈。虽然舞者全身摇摆，但更突出腰部和臀部运动。其不停变换的手势也有特定含义，表现人们对各种美好事物的希冀，如祈求丰收、渴望和平等。
瓦胡岛上占地42英亩的波利尼西亚文化中心依山傍水、植物繁茂，被人工湖分割成7个小岛，代表波利尼西亚的7种不同文化，各小岛上的村落建筑都保留着几百年前的面貌。我花了整整一个下午乘独木舟漫游各个村落，观赏着不同风格的民间艺术表演。
在波利尼西亚文化中心，一个露天剧场同时也兼作露天餐厅。品尝那实在不敢恭维的夏威夷特色大餐时，夜幕不知不觉降临。随后，盛大的波利尼西亚风 情晚会开始。舞台的背景是一排茅草房，房檐上拉起一条横幅，上面写着“天堂港湾”。历时一个半小时的演出以民间歌舞形式，把热烈似火的波利尼西亚文化淋漓 尽致地展现出来。当然，最吸引人们眼球的还是草裙舞。
1778年，英国航海家库克船长登上夏威夷群岛。从此，他把夏威夷带进了全世界的视野。1795年，卡米哈米哈酋长征服其他部落，建立了夏威夷王国。100多年后，这块宝地于1898年沦为美国属地，1959年更成了美国第50个州。
漫步夏威夷各地街头，我还发现一个奇怪现象：所有椰子树上竟然都没有椰子。打探后得知，波利尼西亚人中一些游手好闲者过去曾整天躺在椰子树下， 专等熟透的椰子落下来把自己砸伤，然后向夏威夷州政府索赔，从而以一时皮肉之苦换得终生衣食无忧。案例多了政府实在吃不消，情急之中只好先下手为强。于 是，这里的游人便再难看到树上的椰子。
亚利桑那号纪念馆的历史追忆
其实，我来夏威夷的主要目的还在于一睹珍珠港究竟。珍珠港因域内曾盛产珍珠而得名,它位于瓦胡岛南岸，由3个深入陆地的海湾构成，仅有一窄口通往太平洋。港区掩蔽条件好，水面回旋余地大，是世界著名的天然良港。
1941年12月7日清晨，日本海军偷袭珍珠港，太平洋战争爆发，这成为第二次世界大战的转折点。被日军击沉的亚利桑那号战列舰当时是美国海军 的旗舰。全舰共1177名将士阵亡，其中1102人长眠于沉没的舰体中。现在，珍珠港仍然是美国太平洋舰队的主要基地和美国太平洋地区武装部队司令部所在 地。
以“亚利桑那号”命名的纪念馆1962年落成。远远望去，海面上这座白色建筑肃穆庄重。主纪念馆坐落在亚利桑那号战列舰遗骸上方，脚下海水中其 轮廓清晰可见。主纪念馆前后墙体和天花板上分别开了7个大窗，代表亚利桑那号沉没于12月7日；总共21个窗口则象征21响礼炮，那是在向阵亡将士致以崇 高敬意。
亚利桑那号纪念馆的独特之处在于，它不仅是战争纪念馆，而且是军人公墓。在主纪念馆尽头的一面墙上，镌刻着亚利桑那号上所有阵亡者的名字。美国海军战列舰都以各州的名字来命名，但“亚利桑那”这个名字再没有启用。
除亚利桑那号纪念馆外，不远处的海岸上还有一座博物馆。馆内展出大量资料，详细介绍珍珠港事件始末，并陈列着遇难官兵的遗物。博物馆还为游人放 映一部约20分钟的纪录片，几乎全部用珍珠港被炸时拍摄的胶片剪接而成，重现了战争的惨烈景象。现在，虽然日本人云集夏威夷，但在珍珠港是很难见到他们 的。听说几年前曾有一个日本旅游团到这里参观，可纪录片中那些日本军机俯冲轰炸的镜头，竟让他们情不自禁地齐声高唱当年的军国主义歌曲。当这些日本人意犹 未尽地走出放映厅时，悉数被怒不可遏的在场美国大兵们暴揍一顿。
是不是要动粗还可以研究，但这些美国大兵的感受不难理解。我们当然可以学会宽恕别人，但历史是不能忘记的。忘记历史，你就可能再也听不到“阿罗哈”。