从鹿湖沿海岸公路430高速驾车向北再向东会发现，纽芬兰岛上到处是尚未开发的处女地。沿途大多是荒无人迹的沼泽湿地或森林，远山近水在漫天雨雾中褪尽了色彩，空旷无人的海滩，灌木丛生的沼泽地，简朴的小木屋旁堆放着破旧凌乱的渔具，无边无际的海天一色，让我们真正远离了繁华喧嚣，在一片凄风细雨中感受着纽芬兰大浅滩的凄美。
司机告诉我们白天尽量赶路，因为格罗莫讷国家公园的驼鹿Moose有近万多头，如果夜行，常会撞到驼鹿，驼鹿个头大，撞上非常危险。在当天晚上就在路边发现一头被撞死的驼鹿。
纽芬兰是加拿大最年轻的一个省，1949年才加入加拿大联邦，这里海岸曲折，多半岛、港湾，是世界四大渔场之一，盛产的北极虾和雪蟹享誉全球。捕捉龙虾的笼子是纽芬兰大浅滩一道独特的风景。
纽芬兰渔场曾经是年产百万吨级鳕鱼的大渔场。随着鳕鱼资源的衰退，纽芬兰渔场逐渐成为北极虾和雪蟹的产地。目前的纽芬兰是全球最大的北极虾产地，也是全球最大的雪蟹产地之一。纽芬兰的龙虾产量虽然不高，但品质很好。
布洛姆角是沿途的第一站，如果说这儿是个渔村那简直太小了，空旷的海岸边只有两座不大的木屋，渔民曾从这里出海，过着淳朴简陋的生活，男人出海捕鱼，女人织衣煮饭。
要了解渔民的艰辛从这里开始。。。
简易的渔具储藏室只有有两层，楼下摆放着一条捕鱼的小船，看上去已经非常破旧。旁边的桌子上是一个布制的鳕鱼模型，模型做得十分逼真，鱼头、鱼内脏可以拆卸，两片鱼身也可以展开，讲解员一边解说，一边演示渔民们是如何制作鳕鱼干的，通俗易懂。旁边是捕捉龙虾的笼子和龙虾模型，可以很直观的了解如何捕捞龙虾。
楼上摆放着渔具、渔网，专网专用，每一个都设计得很巧妙，有些甚至极其复杂，不禁让人赞叹纽芬兰渔民们的聪慧头脑。
以捕捞鳕鱼的渔网为例：是一种很简单的近岸张网，每年秋季鳕鱼会尾随着产卵的多春鱼游向岸边，这时渔民们就会在岸边设置这种迷宫似的张网，等鳕鱼鱼群进入网内，他们就会驾驶小船来到网边，用准备好的大抄子，一次一次地从网中将成群的鳕鱼捞入船中。
可以想象当年渔夫们漂泊在风浪中捕鱼的场景，即使一个壮汉想要举起这巨大的鱼抄子都很费劲。当地的淡水靠收集雨水过滤后使用。
孤零零的木屋前是一片鹅卵石海滩，很有一种苍穹下的天涯海角的感觉。 
不如就此体会一下当地渔民与世隔绝的孤苦生活。
感觉如何？脏衣服全拿来，家里的骡子驴子都歇了吧。。。
原来的老臧驴子自驾青藏线有这么一句话：”到了五道梁，难见爹和娘“，在这儿体会的深切。
看表情就知道有多痛苦。。。我们如今的年轻人确实该到边远地区吃点苦乐。
守着火炉，唱一支民谣暖味一下生活的乏味，这样的生活如果换做我们，恐怕几天就会疯掉。
离开布洛姆角继续北上，中午途径一家渔船主题餐厅AnchorCaf。
老远就能望见餐厅门口矗立的小灯塔，推门而入，更会被眼前各种样式的渔船模型所吸引。这些都是餐厅主人菲利斯（Phyliss）和她丈夫、女儿这20多年的收藏，和渔船有关的一切，他们都当作宝贝，浮漂、船锚随处可见，甚至有一面墙上还挂着几个沉船的窗户，俨然一座小博物馆。
餐厅内部像是一个纽芬兰渔业的微型博物馆，内装饰全是渔船主题，楼下走廊的墙壁上张贴有纽芬兰渔业的发展史。
母亲负责后厨，女儿负责前厅。
除了装饰，在食物的口味上菲利斯也精心研究，她烹制的北极虾海鲜拼盘是这里的招牌菜，但因为捕鱼是季节性行业，而且冬季游客也很少，所以这家餐馆也只有在5月到10月才开门营业。
没有专业的厨师，就是一些家常的菜肴，都是纽芬兰当地的本土家常菜，鳕鱼、比目鱼都是必点美味。
餐厅对面是当地最大的渔场，天气渐冷，多数渔船或停靠码头或被托吊到岸上维护。
